Как продлить жизнь своему автомобилю, когда купить новый нет возможности

Все по регламенту

Дмитрий Петроченков

— У каждого бренда, безусловно, есть свои рекомендации и регламент, — отмечает Дмитрий Петроченков, специалист по технической поддержке Volkswagen в холдинге «Атлант-М», эксперт в части сохранения и восстановления кузова и лакокрасочного покрытия. — Но для общего понимания можно вывести определенный перечень советов. Главным же будет традиционный: внимательно следить за состоянием автомобиля и сразу устранять все, даже незначительные, неисправности и повреждения. Только тогда он прослужит долго, а вложения не разорят семейный бюджет.

Техническое обслуживание нового автомобиля, стоящего на гарантии, предельно предсказуемое и регламентированное. В целом схема простая: достиг определенного интервала, приехал к официальному дилеру, прошел очередное ТО.

Чек-лист по «расходникам»

По окончании же гарантии владельцам любого автомобиля независимо от его возраста специалист рекомендует двигаться по своеобразному чек-листу.

— Это не значит, что рекомендации едины для всех. Стоит учитывать условия эксплуатации автомобиля. Например, постоянные поездки по городу, частые простои с заведенным двигателем, движение вне асфальтовых дорог и так далее считаются тяжелыми условиями. В таком случае рекомендуется сокращать интервалы обслуживания, — предупреждает эксперт. — Поэтому можно следовать регламенту, прописанному заводом, а можно составить свой.

Сразу после покупки автомобиля с пробегом принципиально важно заменить все технические жидкости, фильтры и приводные ремни, если вы не уверены в том, что они были недавно заменены и еще не выработали свой ресурс.

Общие рекомендации

• Замена масла и масляного фильтра требуется каждые 15 тыс. км пробега либо один раз в год (за год моторное масло теряет свои свойства вне зависимости от пробега).
• Воздушный фильтр меняется через каждые 30 тыс. км пробега.
• Топливный фильтр в бензиновом автомобиле — через каждые 60–120 тыс. км пробега, в дизельном — каждые 30 тыс. км.
• Свечи зажигания — каждые 30–60 тыс. км.
• Охлаждающую жидкость также нужно периодически менять. Срок замены — в зависимости от ее состава. Температуру замерзания нужно контролировать. В случае если температура не соответствует условиям, ее можно довести до нормы концентратом или дистиллированной водой. Однако нужно учитывать, что не все типы охлаждающих жидкостей можно смешивать друг с другом.
• Тормозная жидкость обновляется раз в два года вне зависимости от пробега.
• Тормозные колодки и диски меняются по мере износа. Критичное остаточное состояние колодок — 2–3 мм. В городском цикле они изнашиваются через каждые 30–60 тыс. км пробега. Причем при замене тормозных дисков обязательна и замена колодок.
• Комплект ременного привода ГРМ требует замены каждые 60–120 тыс. км пробега. Цепь же заменяется при ее растяжении.

Кузов: доверяй, но проверяй

А вот с сохранностью кузова нюансов гораздо больше. Даже только что выехавший из салона автомобиль иногда рекомендуется сразу же загнать на обработку.

Обычно производитель отмечает, что дополнительная обработка автомобилю не нужна. К этому утверждению следует добавить: «на время гарантии». То есть 12 лет условный Volkswagen отъездит без проблем, а потом начнется неконтролируемый процесс коррозии, и не исключено, что на 14-й, 15-й год некоторые элементы придется ремонтировать или заменять на новые.

Что именно надо обрабатывать?

У каждого производителя свой подход к антикоррозийной обработке. Например, под пластиковыми защитными щитами на днище, как правило, ее вообще нет. К тому же сказывается ценовой сегмент авто: будьте готовы, что у «бюджетника» в этом плане все окажется или никак, или очень посредственно.

Следовательно, объем обработки в каждом случае будет отличаться.

Европейский стандарт: оцинкованный металл, прочный грунт на всей поверхности, герметизирующие составы на всех сварных швах, завальцовках и т. п., консервирующие составы в скрытых полостях и антигравийное покрытие на нижней части кузова, подверженной механическому абразивному воздействию.

Косвенно об антикоррозийной устойчивости конкретной модели могут свидетельствовать сроки гарантии от сквозной коррозии. Например, 3–5 лет — это очень мало.

Но лучше всего о коррозионной стойкости кузова расскажут форумы автомобилистов. Если нареканий много, лучше сразу из салона отправиться на антикор.

Какой антикор выбрать?

• Полиуретановый напыляемый герметик. Это самый крепкий и устойчивый антикор, гарантирующий счастливую «старость» и 30-летним экземплярам. Старые VAG, «Мерседесы» это наглядно демонстрируют. Но в силу своей дороговизны сегодня полиуретановый герметик применяется только на отдельных элементах днища. 
• Антигравийные покрытия на основе смеси смол, каучука и других компонентов. Также достаточно прочные, но в случае повреждения они как и полиуретановый герметик не обладают самозатягивающимися свойствами. 
• Составы для дополнительной обработки днища, как правило, на битумной основе. Основная их функция — поддержка заводского покрытия при повреждениях и дополнительная защита днища при недостаточной заводской обработке. В состав этих антикоров входят ингибиторы коррозии, которые значительно замедляют процесс ее развития. При этом внешне похожие составы могут сильно отличаться по свойствам (следует довериться именитым, проверенным временем производителям). 
• Консервационные воски и составы на масляной основе. Их уникальное свойство — растекаться и создавать масляную пленку. Незаменимы при обработке скрытых полостей, применяются также для обработки днища. Однако на днище такие составы со временем вымываются, и их нужно обновлять — как правило, раз в год.

Что, если машина «немного б/у»?

И к заводскому антикору, и к нанесенному позже специалист рекомендует относиться критически и исходить из условий эксплуатации машины. При больших пробегах, поездках по гравию и семилетняя гарантия производителя на деле может закончиться в первые 3–4 года.

Единственный способ держать ситуацию под контролем — каждый год перед зимой и после нее внимательно осматривать кузов автомобиля и днище, сразу же устранять зачатки коррозии и обновлять поврежденное защитное покрытие.

Вот какие элементы требуют особого внимания:

• скрытые полости;
• сварные швы, места соединения двух листов металла;
• капот, крышка багажника, детали с механическим повреждением;
• задняя часть автомобиля;
• колесные арки, передняя часть пола, задняя часть днища.

Передняя часть автомобиля лучше обдувается во время движения, но при этом больше подвержена механическому воздействию. Поэтому сколы ЛКП чаще появляются спереди, а «жуки» — сзади.

Кстати, «жук» на старом и относительно новом автомобиле, как говорится, две большие разницы. Более экологичные и экономичные водорастворимые составы красок на современных авто делают их ЛКП значительно уязвимее. И повреждения появляются быстрее. Но если кузов оцинкован (как у машин группы VAG), то первым делом окислится цинк, а металл останется в сохранности. «Жук» на возрастном авто — серьезная проблема.

Как купировать проблему на старте?

Профилактические мероприятия от появления коррозии предсказуемы: чаще мыть автомобиль, чтобы минимизировать воздействие реагентов, своевременно подкрашивать сколы, можно также покрыть защитной пленкой самые уязвимые места кузова — кромки капота, крыши, крышки багажника.

Как бороться с коррозией?

И все же «рыжики» пошли? План действий полностью зависит от степени серьезности проблемы и целей.

Например, если автомобиль относительно свежий, а коррозия только начала появляться, ее очаги можно устранить достаточно безболезненно: очистить ржавчину до чистого металла (в идеальном случае — пескоструйной обработкой), место покрыть эпоксидным грунтом, затем восстановить антикоррозийное покрытие. Например, у Dinitrol есть широкая линейка продуктов для разных целей.

Важно понимать, что качественная подготовка металла и соблюдение технологии — обязательные условия всей процедуры. Иначе коррозия продолжит развиваться под внешне красивым слоем антикоррозийного покрытия.

Глубокую коррозию зачистить не удастся, и остается лишь попытаться затормозить процесс, воспользовавшись антикорами на масляной основе с ингибиторами коррозии (например, Krown, Rust Stop). В момент нанесения они жидкие, пропитывают ржавчину и проникают глубоко под нее. Однако надо быть готовым, что на такую обработку надо будет приезжать раз в год.

Что в итоге?

Все вышесказанное кажется трудозатратным и дорогим? Это действительно так. Но это и есть самый простой, эффективный и необременительный способ содержания авто.